Puntos clave
- El Naeroyfjord es un brazo del Sognefjord, el más largo de Noruega. Por eso es tan estrecho: es el extremo fino de un sistema mucho mayor.
- Inscrito junto con el Geirangerfjord como fiordos occidentales de Noruega. La distinción es por la forma del terreno y por cómo vivió la gente en él.
- En su punto más estrecho, el brazo se cierra hasta unos 250 metros, con paredes que se elevan hasta 1.400. Esa proporción es lo que hace que se sienta como un pasillo más que como una bahía.
- Barcos turísticos regulares hacen el recorrido de Gudvangen a Flam. Un transbordador de coches es otra cosa y no es el caso, así que solo pasajeros a pie.
Lo que es en realidad
El Naeroyfjord no es un fiordo independiente. Es el brazo más interior del Sognefjord, que recorre más de doscientos kilómetros tierra adentro desde la costa y es el más largo y profundo de Noruega. El Naeroyfjord se separa cerca del extremo de ese sistema y recorre unos diecisiete kilómetros hasta un callejón sin salida en Gudvangen.
Esa posición explica por completo su carácter. Un fiordo es un valle glaciar inundado por el mar, y cuanto más tierra adentro se va, más estrechos y empinados son esos valles, porque el hielo estaba más confinado. Cuando se llega al Naeroyfjord, se está en el extremo fino del sistema.
El resultado es un brazo que se estrecha hasta unos doscientos cincuenta metros en su punto más cerrado, con paredes rocosas que se elevan hasta unos mil cuatrocientos metros a cada lado. Estar en cubierta entre ellos es lo más parecido que ofrece Noruega a estar dentro del paisaje en lugar de mirarlo.
Por qué lo declaró la UNESCO
Los fiordos occidentales de Noruega se inscribieron en la Lista del Patrimonio Mundial en 2005, el Naeroyfjord junto con el Geirangerfjord, varios cientos de kilómetros al norte. La mención se refiere a la forma del terreno: se consideran de los ejemplos más sobresalientes de paisaje de fiordo en cualquier lugar, por su escala, por la nitidez de la transición del mar a la cumbre y por el número de cascadas y valles colgantes.
Pero la distinción no es solo geológica. Incluye las pruebas de cómo vivía la gente aquí, que es la parte que los visitantes notan desde el barco sin saber siempre lo que están viendo: las granjas.
Estos lugares suelen inscribirse por una sola razón. Que se reconozcan juntos el terreno y la huella humana es algo inusual, y es el motivo por el que el fiordo está protegido contra el tipo de desarrollo que de otro modo ya habría llegado.
Paredes de roca que se ciernen a ambos lados en el tramo más estrecho
Las granjas en las paredes
Al pasar, mire hacia arriba y verá claros, y en algunos de ellos edificios, en repisas a cientos de metros sobre el agua. Eran granjas en funcionamiento, algunas ocupadas hasta el siglo XX, en terrenos sin carretera y, en varios casos, sin camino que un visitante moderno intentara sin equipo.
El acceso era en barco hasta el pie de la pared y luego por escaleras, o por senderos que las familias subían cargando con todo lo que poseían y todo lo que producían. Se dice que ataban a los niños con cuerdas. Sea cierta o no cada historia que se cuenta, la situación que las originó se ve desde la cubierta.
Existían porque el suelo llano es el recurso escaso en un fiordo, y una repisa con sol y hierba valía la subida cuando la alternativa era no tener granja alguna. La mayoría se abandonaron en cuanto hubo otro lugar al que ir.
Qué lo navega
El recorrido de Gudvangen a Flam lo hacen barcos turísticos, no un transbordador de coches, y esta es una distinción que conviene tener clara al planear. No hay travesía para coches aquí; los barcos son embarcaciones de pasajeros construidas para la ruta.
Varios operadores la cubren y la flota se ha ido electrificando en la última década, lo que encaja con el entorno: una embarcación eléctrica en un fiordo estrecho es casi silenciosa, y el silencio en un lugar con paredes tan altas es gran parte de lo que se viene a buscar.
En esta excursión la travesía es solo de ida, de Gudvangen a Flam, y la minivan lo espera al otro lado. Los viajeros independientes pueden hacerla de ida y vuelta, lo que por sí solo ocupa la mayor parte del día.
2005
Inscrito en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO en 2005 junto con el Geirangerfjord, tanto por el paisaje como por las granjas que se trabajaban en las repisas sobre el agua.
Las cascadas y cuándo bajan con fuerza
Hay cascadas a lo largo de todo el brazo, en un número que nadie cuenta. Bajan de valles colgantes, que son los valles glaciares afluentes que quedaron suspendidos en lo alto cuando el glaciar principal excavó más profundo que ellos, y caen en una serie de escalones o en un solo salto largo según la roca.
El caudal varía enormemente a lo largo del año. El pico se produce con el deshielo de primavera, aproximadamente de mayo a junio dependiendo del invierno, cuando las cascadas están más caudalosas y son más numerosas. A finales de agosto, muchas han menguado considerablemente y algunas han dejado de fluir.
Es uno de los pocos argumentos de peso para ir antes en la temporada en lugar de después, y juega en contra de la idea del buen tiempo. No hay un mes que sea óptimo para ambas cosas.
Qué lo diferencia de otros fiordos
El Geirangerfjord, su gemelo en la lista, es más corto, tiene las cascadas individuales más famosas y recibe más cruceros grandes. El Naeroyfjord es más estrecho y las grandes embarcaciones lo visitan menos, en parte porque no es fácil maniobrar un barco de ese tamaño en su interior.
El Lysefjord, cerca de Stavanger, tiene el famoso acantilado de Preikestolen, pero es más ancho durante la mayor parte de su recorrido. El Hardangerfjord, al sur, es más suave, más verde y más agrícola.
Lo que tiene el Naeroyfjord que los demás no tienen es la sensación de estar encerrado. En el tramo más estrecho, se navega por un corredor de roca, y esa experiencia concreta es lo que valen las dos horas desde Gudvangen.
